Corydoras pygmaeus, l'experience Kaiser

En Octobre 2009, mon père me refourgue 3 bacs, un de 250L, un de 120L et un tout piti de 54L.
En novembre 2009, fallait bien les peupler

En faisant un tour chez mon spec, que vois je dans un 'ti bac de vente? Je vous le donne dans le mille, des poissons

Plus sérieusement, il y avait un arrivage de pygmaeus sauvages. Ni une ni deux mon cœur fait boum et je décide de les prendre. Comme ils viennent d'arriver je mets juste une option dessus et les laisse "en quarantaine" chez Paramount, je viendrais les chercher dans une a deux semaines.

Le bac qui les accueillera est un 54L, filtré sur exhausteur (filtre sous sable), peu planté, avec quelques cachettes (noix de coco et racines), la dureté de l'eau est de 5°GH à la mise en eau et la température est a 23-24°C. J'ai mis quelques fruits d'aulnes compte tenu du faible KH.
Je dis que la dureté est a 5° à la mise en eau car j'ai fait la boulette de choisir du Manado pour le sol, or ce dernier à la vilaine tendance a durcir monstrueusement l'eau (+19° GH).
Donc en fait les pygmaeus ont atterri dans un bac à 24°GH. Mais ca je le savais pas.

Après les deux semaines de quarantaine chez Paramount, pensant avoir un bac pour eux, je vais les chercher. J'en prends une quinzaine, au final y en aura 14.
Je les acclimate gentiment avec la technique du sac percé et j'observe.


Mes 'ti choux encore en poche durant l'acclim'

Ils nagent bien en banc, je suis content. Mais au bout de quelques jours, je les sent fatigués. Ils sont très souvent au sol et ne nagent plus en pleine eau.
Action-réaction: je vois un soucis je teste la flotte, j'ai peut être mal flashé le bac qui sait.

Ah oui au fait les +19°GH fournit par le Manado c'est en quelques jours, le bac a été mis en eau le jour d'arrivée des pygmaeus. Je sais c'est pas bien, j'avais tout le temps pour roder le bac a la roots (3 semaines) et donc d'observer une éventuelle montée du GH en même temps que le pic de nitrites.
J'ai pas fait, oups. Faut pas faire la même chose a la maison les enfants.

Sur les conseils avisés du Grand Master Kash, je les change de bac pour les mettre avec mes Caridina cantonensis. Un autre 54L, filtré sur HMF, aux parametres de dureté GH à 7° et KH à 4°.
Cette mésaventure m'aura quand même coûter 2 pygmaeus.
Mais dans leur nouveau bac, ils reprennent immédiatement du poil de la bête et nagent a nouveau en pleine eau.



Ça fait maintenant 2-3 mois qu'ils sont dans leur bac, et j'observe une véritable invasion de planaires . Ces derniers ont dû pulluler grâce a la quantité de nourriture qui a bien augmentée dans ce bac depuis l'arrivée des poissons.
Je traite donc le bac au Fluvermal (un cacheton pour 100L, j'en ai donc mis un demi cachet). Les planaires disparaissent (les escargots aussi au passage).
Puis quelques jours plus tard. Je vois sur une vitre une 'tite granule d'homéopathie. Je regarde un peu mieux dans le bac et j'en vois un peu partout sur le décor.
Ils ont pondu !!!







Description et maintenance:

Le Corydoras pygmaeus, appartient à la famille des Callichthyidés. Décrit par Knaack en 1966, il fait partie des "Corydoras nains". Le male mesurant tout juste 2cm et la femelle de 2.5 à 3cm pour les plus vieilles.
Il vient du système du Rio Madeira, le plus long affluent du mythique Amazone.


http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Madeirarivermap.jpg


La dureté doit donc aller de 1 à 5°GH. Et le pH doit être très légèrement acide.

Un volume adéquat pour les maintenir tourne aux environs de 200L, bien que minuscules, ils nagent extrêmement bien et sont très vifs.
Contrairement aux idées reçues, il ne convient pas pour les petits bacs de 54L.
Seule la reproduction d'un groupe d'une dizaine d'individus peut se faire dans un si faible volume. Sachant que c'est un poisson grégaire, il faut plusieurs dizaines d'individus pour les maintenir dans de bonnes conditions.

Pour les nourrir, c'est assez simple ils ne sont pas difficiles, mais en revanche ils ont une minuscules bouches. Ils se nourrissent au sol comme leurs cousins de plus grandes tailles malgré leur différence de comportement en nage.
Aussi, il est préférable de privilégier une nourriture qui coule.
Perso j'utilise de l'Onip de Sera, que je réduis en poudre.
On lit souvent qu'il faut leur donner de la nauplie d'artemia fraîchement éclose. Pourquoi pas. Mais il faut savoir que c'est un très mauvais chasseur, il ne mangera donc que les nauplies mortes au sol. Ça reste de la nourriture fraîche mais bon ca n'est pas a mon avis très important. Surtout avec le risque de voir une invasion d'hydre dans le bac. Si il y en a quelques unes même en très faible nombre; vu le manque de micro organisme dans un bac, elles seront les premières a se nourrir et pulluleront.

La température ne doit pas excéder les 26-27° et ne dois pas descendre sous les 20°C.
Je maintiens les miens aux alentours de 23-24°C.




Le bac de maintenance est donc un 200L, filtré avec une Eheim ecco pro 300.
Pour éviter que les crevettes ou les pygmaeus soient aspirés par la crépine, j'ai placé dessus une mousse de filtre éponge.
Le bac n'est pas chauffé mais la room l'est
Il règne donc dans le bac une température allant de 22° a 24° entre l'hiver et l'été.
En été je suis du reste obligé de placer un ventilo au dessus du bac pour le maintenir à 24.


La troupe dans le 200L avec a gauche la mousse recouvrant la crépine

La reproduction

La repro se fait comme pour tous les autres Corydoras, deux mâles et une femelle, minimum. La repro en groupe d'une dizaine d'individus est préférable.
Dans un bac de 54L avec une dureté plus basse que celle du bac de maintenance.
Comme chez les autres Cory, la femelle récupère directement le sperme avec sa bouche pour féconder les œufs.
Elle n'expulse qu'un seul œuf a la fois, qu'elle colle sur n'importe quel support (Même sur le dos d'un escargot )
Les œufs éclosent au bout d'une semaine laissant s'échapper une larve minuscule qui a de grandes difficultés à nager.
Une femelle en période de frai lâche plusieurs dizaines d'œufs (presque 100).


Œuf sur le point d'éclore, la larve bouge à l'intérieur time control (1:13)


Larve de quelques jours nageant difficilement

Le rythme de croissance est assez élevé les trois premiers mois. Chaque semaine on observe une différence notable dans la forme et le patron des alevins.
Cependant pour obtenir une telle croissance il ne faut pas lésiner sur la quantité de nourriture et sur le rythme des changements d'eau.
Les larves sont extrêmement sensibles à la pollution, un changement d'eau quotidien est donc primordial.
Perso je changeais 10% par jour, plus c'est encore mieux.



Larve d'une dizaine de jours

Larve de 3 semaines

Les jeunes ont le patron définitif au bout de 6 à 8 semaines. La seule différence avec les adultes c'est leur taille.



Une fois la repro réussie il faut transvaser tout le monde dans le bac de maintenance.

héhé kaiser, ça fait plaisir de te voir poster sur abio
et qui plus est un superbe article sur des poissons non moins superbes
bravo !!
sud am powaaaaaaaaa !!

Jour,

Merci kaiser pour ce très bel article, que je vais lire avec intérêt.

Mmmmm trés bon article Mr Kaiser !

Un petit poisson trés attirant

Chapeau l'artiste
Du beau travail, un super article tres complet avec beaucoup de recherche comme on les aime!

J'en ai une douzaine à la maison, déjà plusieurs repros,en spécifique 54l, ( les premières sont arrivées un peu "par hasard...." Un poisson attachant, nageant en pleine eau, atypique par rapport aux autres "gros" corydoras.

Merci pour ton retour d'expérience

Très bel article, bravo !

Près d'un an plus tard, où en est on?



J'ai testé la cohabitation avec des Stiphodon, conclusion: à éviter si on veut avoir des larves de Cory
J'ai testé le prélèvement des œufs.

Au printemps 2011, après un weekend aquario dans l'est, je me suis retrouvé avec un couple de Stiphodon que Logow appréciait énormément.
Je les ai donc mis dans le bac des C.pygmaeus, 200L d'eau douce et fraiche, avec un fort taux d'oxygénation, ca me semblait pas mal.
La cohabitation se passe très bien, pas de concurrence alimentaire notable entre les crevettes, les Cory et les Stiphodon... mais un truc me chagrine.
Alors que jusqu'ici j'avais quelques larves de Cory qui passaient furtivement le long de la façade, depuis que les Stiph ont été introduits, plus rien.
Pourtant y a toujours des oeufs ici et là sur le décor.
Deux options: prédation ou pollution. L'une et l'autre expliquerait la disparition des larves.
J'ai testé les deux, en testant la flotte et en enlevant les Stiphodon... conclusion: prédation.

En parallèle comme je n'avais plus de production d'alevins en bac communautaire, j'ai commencé a prélever les œufs que je voyais.
Dans un premier temps j'ai tenter en cuve nue sans filtre mais bulleur.
La cuve fait 2L, l'eau provient bien évidemment du bac communautaire.





Cette technique m'a permis pour la première fois d'observer les premières heures de vie des têtards et je savais que ca poussait vite mais loin de réaliser vraiment.




Larve à peine eclose


Larve de 48H


Pour faire pousser les oeufs prélevés, j'ai monté un bac de 54L avec filtration HMF, sable, plantes et tout et tout. Comme ca pas de scrupule à sur doser en nourriture.
Le bac est rempli avec de l'eau du communautaire au démarrage, puis les changements d'eau de 10% (minimum) par jour se font a l'eau neuve.
Cette technique m'a permis de dater un peux mieux les stades de développement des juvéniles.
Le bac est monté de sorte qu'il n'y ait que peu de profondeur d'eau, afin d'oxygéner au mieux les juv. Beaucoup de perte dans les 2 premières semaines de vie sont liées à un manque d'oxygène.
Perso j'ai créer une pente avec le sable de sorte que près de la mousse du HMF il y ait 5 cm d'eau et a l'opposé le sable sortait de l'eau a quelques endroits (un bord de rive en somme)








La suite au prochain épisode.
A+

Bravo pour cette repro!
Et pour la technique

At-tention!!!
Quand Kaiser pofine les réglages ça devient tres pointilleux et ça envoi de la repro

Joli Kaiser